404 отговора на тази тема

[anto1R]

Е защо?
Водят го да е SAE5W40 по книжка, а това горе освен, че е гъсто е с висок температурен индекс и според мен ако скутера няма проблеми би следвало да му се сипе това което се дава от производителя!

Хаха по книжка, висок температурен индекс,пак изрази мнение!Много ме забавляваш!!!

Този пост е редактиран от anto1R: 16 март 2020 - 16:01

[anto1R]

Как вадите тези лагери от редуктора

Имах стари валове и с разклащане излизат.

[Валери Дочев]

Благодаря и аз имам ще пробвам с тях

[Balabanov]

Скоба за лагери, тип "обратен чук" най-добре и с обикновена ще стане след малка обстановка...
А относно колегата със старите валове, покрай тях да ти се намират стари редукторни кутии с разбити лагерни легла?

Този пост е редактиран от Balabanov: 16 март 2020 - 22:55

[Валери Дочев]

Е колега аз наяма спартанската да ги вадя тва със скобите ясна работа но ще опитам по начина със валовете ако не стане или скоба или азот ако намеря

[anto1R]

Скоба за лагери, тип "обратен чук" най-добре и с обикновена ще стане след малка обстановка...
А относно колегата със старите валове, покрай тях да ти се намират стари редукторни кутии с разбити лагерни легла?

Все пак не е кутия на Ауди! Не се разбиват леглата.

[Balabanov]

Е колега аз наяма спартанската да ги вадя тва със скобите ясна работа но ще опитам по начина със валовете ако не стане или скоба или азот ако намеря

Скоба се прави спрямо случая с подръчни материали. Лагер излиза в една посока не е добра идея да го "разклащаш"

[Гошко2]

Азот? Глупости! За тая работа има скоби!!!
Има и замразяващи спрейове.
Подобряват ефективността на следния метод:

Поради нЕкои специфики на двата матряла (тоя на лагера и тоз на леглото), в 95% от случаите е достатъчно да нагрееш с малка горелка периферията на леглото. Докъм 130 - 150 градуса.
Обикновено лагерът пада сам.
Ако искаш глезотии - напръскай лагера веднага след загряването.
С вал само можеш да разплескаш леглото...

[Валери Дочев]

Тъкмо гледах че ги нагряват с пистолет за горещ въздух останаха два другите излязоха с вала супер лесно буквално го вкарах с два пръста го размърдах и ги издърпах с него що така лесно стана чак се учудих и нямам търпение да пробвам 24-ката карб и новия редуктор 49/17 зъба

[Balabanov]

Щото различните материали имат различно температурно разширение, но по-скоро важи за набиването, за избиването си трябва скоба. Все имаш някой познат с по сериозен сервиз, който разполага със скоби, ходи да ти ги избие и не се занимавай с глупости. За набиването лагера във фризера леглото го нагряваш с пистолет и си хлопват двете.

Относно съвременните бензинови двигатели и температурното разширение:
Като нашумяха магнезиевите блокове при автомобилите братовчед ми си закупи един такъв от щатите втора употреба на 80 000км и се оказа, че в блока е "измито" закаляването на "гилзите" защото сярата, която е налична в горивата влиза в реакция а в USA я има в повечко от EU. После той вместо да си закупи блок втора употреба в EU реши да престърже неговия и да набие ризи, след 30 000 км. имаше две отлепени ризи и крив вал зареди пустото температурно разширение а тогава твърдеше, че двигателя вече е вечен...
Различни материали, различно топлинно разширение, различен топло обмен

Този пост е редактиран от Balabanov: 18 март 2020 - 00:26

[Валери Дочев]

Запознат съм с топлинното разширение че за всеки маъериал е различно както температурата на топене кипене и т.н минал съм един семестър топлотехника 😀 утре ще кажа резултата дали е за скоба

[anto1R]

Отлепили се "гилзите" щот майстора е набил много добър!Всичко се прави ,но мотора спира да върви както е бил преди!

[Гошко2]

Е 1л масло колко пък скъпо да дойде.
Това горе е за сериозни машини, на мотопед мисля, че е несериозно да се сложи. Като стана въпрос днес специално се занимавах с моето недоразумение има някакво прекъсване между ниските и високите обороти а трудно и запали но не беше пален от 3 месеца. След зимата има теч на бензин от филтъра за бензина. От пълен резервоар преди зимата източих 200 милилитра бензин а петно под него няма, капало е на калника и се е изпарявало. Разглобих карбуратора вътре мръсотия нямаше но жигльорите се бяха запушили почистих ги събрах всичко и го запалих с въпросните 200 милилитра бензин останал и ефекта беше същия. Тая техника си работеше перфектно миналата година, утре ще му сипя нов бензин и предполагам, че след няколко кръгчета ще се оправи. Интересното е че всеки сезон е така в началото като го покараш и изчиства. Есента свалях свеща беше ръждиво перфектна сега след мъките от палене, чистене стана черна на катран...

Не е несериозно. Има много особена причина (днес имам време да разтягам локуми).

Причината е в това, че един добре конструиран и добре реализиран двигател не е много претенциозен към маслото. Маслото има три функции - да смазва (основната), да отвежда температурата (не винаги) и да почиства (също не е задължително). Под почистване може да се има предвид най-вече неутрализиране на остатъците от процеса на окисляване (горене).
Както вече казах, най-важната функция на маслото е да смазва. Но как всъщност става това смазване? Всички си го представяме като капка олио върху дланите... но това е само нашата представа. Какво всъщност представлява маслото и как си върши то работата?

Най-просто можем да си представим (да визуализираме) процеса на смазване, когато разтъркаме дланите си енергично. Те се трият осезаемо една в друга и се затоплят. Но какво става, когато поставим между дланите си шепа топчета? Триенето и загряването изчезват. Топчетата стават своеобразни лагерчета. Точно това прави и маслото. Неговата функция не е да намали триенето на метал в метал, а да го ЕЛИМИНИРА. Ако увеличим многократно зоната на триене, ще "видим" същия ефект - частиците на маслото образуват фин слой, който служи като "лагер".

И тук идва "тънкият момент" - има масла и масла... Хубаво ще предпазим детайлите да не трият един в друг, но как ще ги предпазим от триенето в самото масло??? Точно това е разковничето - маслото трябва да има свойството неговите микрочастици да "лагеруват" една в друга и да не го правят с повърхностите.

Защо има разлика в качествата на маслата и защо добре конструираният и изработен двигател не е особено претенциозен към маслата:
Много просто - защото когато се проектира един двигател, първо се проектират неговите мазителна и охладителна системи на база очаквания резултат и термична ефективност. Когато всичко е сметнато правилно и с достатъчно голям запас, не е нужно маслото да бъде "супермасло", за да си върши работата.

Но когато в конструирането са заложени планирани компромиси... тогава маслото ТРЯБВА да издаяни на гърба си тежестта на дългия живот на двигателя.

Защо и кога се залагат въпросните компромиси? Жив пример е GY6. Прост, евтин, лесен за производство и универсален двигател. В него са заложени страшно много компромиси, защото той просто не е предвиден да се ползва 20 години и 1 000 000 километра. Ако беше такъв, нямаше мотопедът да струва под 1 000 евро чисто нов.
Разбира се, че детайлите са изработени от материали, които не са кой знае колко скъпи. Тя самата идея е такава - нарича се ДОСТЪПНОСТ. Ако не беше така, нямаше светът да е пълен с такива моторчета. Едното за сметка на другото - популярност за сметка на стойност.

На Хондата ми (модел 2018-та и вече я смятам за дърта) производителят препоръчва масло, което струва 8 лева литъра. В дилърството платих 17 лева за литър. Това е супер ЕВТИНО и МАСОВО масло. На всичкото отгоре е минерално. Първата мисъл на всеки друг потребител автоматично е "Защо да не слагам по-хубаво и качествено масло?!" Отговорът е: Защото е АБСОЛЮТНО НЕНУЖНО. Маслената система е проектирана така, че вместо един има цели два филтъра. Маслото е колкото в лек автомобил - над 4 литра!!! При двуцилиндров, дългоходов, нискооборотен мотор, това масло ще направи много по-малко "обиколки", отколкото в едноцилиндровия ми бързооборотен скутер, събиращ ПОД 1 литър масло. В Хондата маслото ще работи при щадящ температурен режим, а в скутера ще се пържи както му дойде... или както на мен (потребителя) ми дойде. В скутера НЯМАМ маслен филтър (е, аз имам, но това е друга тема) и така нататък.
Затова са и толкова големи разликите в интервалите. На Хондата интервалът е цели 12 000 километра, докато на скутера е 1 000.
Разликата е, че при скутера за тези хиляда километра маслото ще се е "амортизирало" в пъти повече, отколкото в Хондата за 12 000 километра. Затова логиката сочи, че е по-добре да използвам възможно най-доброто, за да елиминирам заложените компромиси.

Но какво значи "възможно най-доброто"?

Нека сега отново да си представим онези топчета от началото на поста ми. Да речам, че сме взели шепа какви да е топчета. Всичките кръгли, но различни по диаметър. Така най-просто може да се онагледи евтиното минерално масло. Тя и самата дума "минерално" казва достатъчно. За направата му са използвани МИНЕРАЛИ, които са стрити и "разредени" в подходяща среда.

А защо тогава има синтетични масла? Ще стане прекалено дълго, ако се впусна в нагледяване, затова ще го визуализирам много просто - ха сега представете си, че топчетата са ЕДНАКВИ! Те това е еквивалента на синтетичните масла. Самата дума отново го подсказва - СИНТЕЗИРАНИ, а не натрошени.

Всички сме чували израза "маслен клин". Още една функция на маслата. Те трябва да се ВКЛИНЯВАТ и да не се "остъргват" от повърхностите. Трябва да имат нужната "лепкавост", но тя не бива да бъде прекалена, защото тогава самите частици на маслото ще се трият в повърхностите и ще ги износват.

А защо показах точно конкретно масло? Защото имам преки и лични наблюдения върху производствения му процес, както и върху логистиката и маркетинга на този продукт. Това е единствената ЕСТЕРНА синтетика, която съм виждал с очите си как се произвежда, тества и дистрибутира. Всичко друго (повечето популярни) се блендират (разбирай смесват, каръштисват) във фабрики, където... е по-добре да не стъпвате.

И накрая - защо ЕСТЕРНА синтетика?! Защото в природата същестуват т.нар. СУПЕР МАСЛА. Тези масла НЕ стават по-редки при нарастване на температурата, а обратно - образуват все по-сложни полимери. Колкото повече ги загряваме, толкова по-гъсти стават. За съжаление процесът е необратим и ако вложим такова масло в двигател, след като спре да работи, вътре ще стане кирпич...
Но има начин да се извлекат онези съставки, които правят "магията" и този процес се нарича "естеризация". Чрез естери се извличат компоненти от растителни масла, които запазват стабилността на крайния продукт в много по-екстремни температури, отколкото минералните масла.

Затова дадох пример за точен, конкретен и ПРОВЕРЕН вид масло. Има още една причина - поради изключително малкото производство, това масло няма фалшификати.

[Balabanov]

Защо и кога се залагат въпросните компромиси? Жив пример е GY6. Прост, евтин, лесен за производство и универсален двигател. В него са заложени страшно много компромиси, защото той просто не е предвиден да се ползва 20 години и 1 000 000 километра. Ако беше такъв, нямаше мотопедът да струва под 1 000 евро чисто нов.
Разбира се, че детайлите са изработени от материали, които не са кой знае колко скъпи. Тя самата идея е такава - нарича се ДОСТЪПНОСТ. Ако не беше така, нямаше светът да е пълен с такива моторчета. Едното за сметка на другото - популярност за сметка на стойност.

Сметката е такава, че на GY6 се прави основен ремонт чиято стойност е по-малка от тази да си направиш пълно обслужване на "старата" Хонда в официален сервиз!

Специално при GY6 мисля, че е по-важно честото сменяне на маслото, независимо от описаните характеристики от теб важещо в случая GY6. Аз купувам MOTUL SAE с вискозитет, който го дават по книжка от Пежо. 139qmb събира 0.5 л., като на щеката е на средата и 1 л. ми стига да го сменя 2 пъти за сезон а изминавам около 2000 км. и не виждам смисъл да налея скъпо специално масло.

Специалните масла се сипват в скъпа техника с цел удължаване на живота и а при тези мотопеди просто маслото трябва да е хубаво, да се сменя често и нищо повече!

[Гошко2]

Обслужването в Бултрако ми струва 192 лева с труда.
Ако го обслужа сам, ще ми струва под 100.
Това означава по 8 лева за всеки 1 000 km.
Сравнено с GY6 е много по-малко. Един час труд ще го пиша "хоби".
Разсъждавам на глас...
От друга страна ако правя ремонт на моя GY6, ще ми коства колкото (ако не и повече) нов двигател - около 600-800 лева. Разбира се, може да се направи и за 200 лева, но не и по моите стандарти.
Тук съм калкулирал труда по надник 100 лева/ден или "смешните" 12,5 лева за час.
Само за справка, цената на час труд в автосервиз е между 40 и 100 лева...
Ако си калкулирам труда по ставка, съобразена с лайфстайла ми... то скутерът ще стане златен!
Затова му наливам масло, което е сред най-добрите у нас. (според моите критерии, базирани на 30 години личен опит + лични наблюдения на няколко известни производители + личен опит, наложен от естеството на "работата" ми (в кавички е, понеже "работя" за себе си и не бих го нарекъл работа, а забавление) + тестове, извършени в лабораторята на производителя ПРЕД МЕН...)

На цена под 20 лева.

[Balabanov]

Ти извади страшна сметка, егати промоцията! Последния път когато си обслужвах моя автомобил излезе малко под 300лв а той е 2005 г. и си го обслужих сам...
Искаш да кажеш че около 200 лв струва обслужването на автомобил на 2 години в официален сервиз.

Този пост е редактиран от Balabanov: 21 март 2020 - 23:51

[Гошко2]

Искам да кажа, че обслужването на МОТОЦИКЛЕТА ми ХОНДА струва 192 лева в Бултрако.
Включва масло, маслен филтър, филтър на ск. кутия, труд.
Обслужва се на 12 000 километра или 1 година.
Въздушен не се сменя на моите километри, тъй като времето настъпи преди километрите.
Давам за пример този мотор, тъй като интервалът му е много по-голям от повечето други мотори.
Останалите ми мотори (над 150сс) имат интервали между 3 000 и 6 000км. Имам и един "спорен", който повечето юзъри тълкуват на 8 000, но аз имам друго мнение.


А за автомобилите е съвсем индивидуално и зависи от марка, модел, сервиз.
Най-старият ми автомобил го обслужвах за една и съща сума - 134 лева от 6-тия месец, та до лани (12-та година).
Говоря само за оригинални консумативи, масло от точно цитирана от производителя марка и вид, както и сервиз на марката.
В друг сервиз мога да го обслужа и за 30 лева, но...

Този пост е редактиран от Гошко2: 22 март 2020 - 10:19

[Валери Дочев]

Лагерите са сменени единия имаше нужда от нагряване използвах запалка тип горелка и пистолет за горещ въздух може да е полезно на някой в случая за маслото това не ми се вижда скъпо 28лв за литър или поне аз толкова го намерих ако ще подобри и пази двигателчето предвид че е изцедено не бих си ги спестил

[Валери Дочев]

Колеги поръчах байпаса за пробката и радиатор за масленото охлаждане има ли нещо специфично като обезвъздушаване и други неща за които трябва особено внимание

[Гошко2]

Добре е да монтираш радиатора някъде, където въздушната струя ще го обдухва добре. Обикновено стоят зад маската, зад гумата или на входа на перката (пежо ги слагат там фабрично).
Добре е да сложиш радиатора "наобратно" - входът да е ниско, а изходът високо. Така ще се обезвъздушава сам.
Това не е задължително, тъй като обемът му е нищожен.

След монтажа, запали и подай газ няколко пъти. Изгаси и бързо провери нивото на маслото. Допълни при нужда.
Вече ще мериш маслото БЪРЗО и НЕПОСРЕДСТВЕНО след гасене (преди да се е стекло). Иначе ще те лъже. Новата система увеличава обема между 80 и 200 милилитра.